当今，世界各国的城市中都遍布了中华料理店，更是用以面食为主的传统美食刷新了不少外国人对美食的认知；20世纪可以说是中国食文化走向世界的时代。
为了回应这个发展趋势，不仅仅是中国国内的研究者，国外的食文化研究者、研究机构也都纷纷卷入了这一场中国食文化探究发展的风暴中。日本更是加入了各界学者；从历史学、民俗学、考古学、文化人类学、宗教学、植物学等各种角度为出发点，对中国美食文化进行了深入的研究，并出版了各种各样的著作。
在日本，有两种传承着中国食文化的料理店，一种叫“中国料理”、另一种是“中华料理”。别看这只是一字之差，在菜品的口味、样式、价格、甚至餐厅的档次和氛围上都有非常大的差距。
我们常常听到的“中华料理”，也是遍布在日本最多的中国食文化料理店；其菜色、口味、价格等都是符合日本大众口味及习惯的，一般都是由华侨或日本人开设的餐馆，这样的店铺通常显得质朴；空间也相对狭小，但菜品却是很精致的。
而“中国料理”则一般不会为了迎合日本人的口味而改变传统口味，提供地地道道的中国传统料理；例如北京烤鸭、鱼翅等，加上各种传统吃法，价格也自然会比较贵，店面也通常是宽敞华丽，并极具中国特色的、老板和厨师也是以中国人为主。
这样的店面由于价格不太亲民，装修风格富丽堂皇，“仪式感”也相当浓郁，所以对于很多只想“简单吃一餐”的日本人来说，更加熟悉的都是“中华料理”店。
那么说到日本的中华料理，不得不提的就是饺子了。对于中国人来说绝不会有人感到陌生，这种传统美食早在一千八百多年前就以各色形式，各种名称流传发展于中国大地。
饺子在其漫长的发展过程中，名目繁多，甚至连效用也不尽相同，早在东汉时期，“饺子”是被作为药使用的，由“医圣”张仲景首创；他利用面皮包上祛寒药材用以治疗冻疮等。后又不断发展改良、“劳丸”、“偏食”、“饺饵”“粉角”，这只是它拥有众多名称中的一小部分；单看名字也不难想象，其形状和口味，甚至功能性也是一直在发展和改变的。
直到三国时期才有了我们相对熟悉的“月牙馄饨”一称，这名称看起来也更容易和食物产生联系了吧，也正是那个时代的推动，让“饺子”慢慢发展成为了广为人知的食物；只不过那时，人们所熟知的还只有馄饨，而并非饺子。
后因1959年在新疆出土的唐墓中发现了馄饨和饺子，其两种出土实物外形有明显区别，从那时研究者们才正式认定，饺子和馄饨是在唐朝开始分家的。
一直到清朝，这种已经传承千年的美食才被正式命名为“饺子”。
现在的饺子更是成为了中国的一种节食品，“大寒小寒”、过年吃饺子也成为了一种民间习俗。
然而，当我来到日本后，发现日本人对饺子的热爱更是超出了我的认知范围。
饺子在日本通常是作为一种菜品而食用的，他们会在吃米饭或其他主食的同时配上饺子食用，这种吃法或许会让很多中国人大跌眼镜，却是日本大街小巷中华料理的常见吃法。
不仅仅是中华料理，就连日本各大小便利店、超市、卖场等地，冷冻饺子、速食煎饺等也都稳稳占据了日本常用美食的一席之地。
现在日本饺子最出名，也是出货量最高的地方是宇都宫和滨松，那里的饺子大多以煎饺和水饺为主，这两个地方也一直为了争夺日本的发源地而争论不休，甚至展开了饺子大战。（顺带一提，今年的饺子冠军是滨松市）
宇都宫和滨松遍地都是饺子料理店，还会不时举办各种大型活动，为饺子的宣传和普及可以说是功不可没。
然而这种中国传统美食在日本的发展并非一蹴而就，它在日本的发展直至普及再到热爱，可以说是偶然，也可以说是必然。
日本某饺子食文化研究著作表示；饺子最早是清朝时期在日本土地上出现的，那时日本的饺子只能提供给皇家贵族，百姓想吃上一顿饺子是很难的。
直到第二次世界大战结束时，日本百废待兴，粮食供给严重不足，饥荒远比战时带来的损失更加严重，很多人流离失所，更别说在厨房里制作一餐美食了。
在这样的情形下，也是在那时，制作方法简单，原料存储方便的拉面和饺子，就迅速的在日本流行开来。也慢慢让人们在市场中能买到新鲜的饺子。
据著作中的统计，1954年（昭和29年）在东京只有40家饺子店，其后每月就能增加20家，很多人认为饺子是他们在中国所接触到的食物，也是战后大量从中国带回来的，还用“追寻满洲的味道”作为广告。
饺子虽然做法简单，任何人通过学习都可以制作，但是工序却相对复杂严谨，需要人工和面，做陷儿，手包，烹饪；对于当下流行快餐文化来说，就显得有些不方便了。
而在这个有些偏执的国家里，只要是他们想钻研的东西，一定会不遗余力的做到“极致”。饺子的口味发展、做法的“改良”当然也一直是他们研究的课题。
在客户需求量不断增加的催化作用下，如何用更短的时间供应更多的饺子，又如何用最简单的方式做出同样的品质和口味；便成为了他们首要攻破的难关，无法想象他们为此付出了多少时间，金力及努力。
但是正因为这样，一个顺应时代的“怪物”突然诞生了。
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